路面大坑：新奥尔良城下面原本是沼泽，城里的道路千修万修，却总时不时突然出现个大洞，加上地方政府的**无能，面对地面沉降的问题总也无能为力，城市的道路之差在美国绝无仅有。天长日久，来到新奥尔良经历路面大坑，竟也成了诺拉一景。

法国老式建筑：新奥尔良最有特色的建筑大多聚集在法国区老城。在西班牙统治新奥尔良的40年间法国区的两场大火把法国老式建筑烧了个精光，尤以1788年那场最为惨重。法国区里的法式建筑都是木制结构，若一家不小心半夜着火，火借风势迅速蔓延，再加上各家各户都备有弹药火枪，若不及时组织人力扑救整个城市便会沦为火海。1788年起火那天刚巧是3月21日星期五，基督教耶稣受难的纪念日。法国区腹地杰克逊广场上的圣路易斯大教堂的钟声本应同时用于火灾警报，可当时迂腐的神甫就是不肯，说要严格依据基督教义不能在神圣礼拜五敲钟。于是大火借着风势迅速吞噬了整个老新奥尔良，就连宏伟的圣路易斯大教堂本身也化为灰烬。六年后法国区又着了场大火，彻底磨灭了法国人在新奥尔良的建筑痕迹。今天法国区里那些浮华精致的雕花生铁阑干阳台都是西班牙建筑的风格，只有位于杜梅街上的“约翰夫人家”还可隐隐窥见法国乡间木屋的风貌。

街道奇景墓地：除了法国区，城市中最有特色的建筑便是墓地。新奥尔良的墓葬与美国其它地方全然不同，个个都是地上“悬棺”。这倒不是因为新奥尔良的人多么念旧，无法忘怀死者所以给他们建筑了“死灵之城”，而是新奥尔良这片地方，地表下面就是沼泽，多挖几尺坟墓就要倒灌，总不能把先人的躯体泡在水里吧。这点上，新奥尔良的传统又和加勒比众多岛国风俗类似了。著名的圣路易斯第一号公墓距离二号公墓只有三个街区，生了锈的黑栏杆铁门把里面一排排静默的灵魂与外面熙攘的公路隔开。很多墓地都有相当的年头了，这些墓葬基本都是长方形结构，普通的大概两人高，顶上或平或成三角状，本来是白色的外墙皮早已变成斑驳的灰色。墓的正面多是一人半高的石板门，有的干脆用红砖砌住，外面再抹上白灰。若碰上正在修葺的新墓，便能看到墓室里面的结构。一般的墓室分上下二或三层，最上面的用来放置棺椁，下面则是祖祖辈辈先人骸骨。有钱人家的墓地宏伟得多，长长的跟一个小“猎枪筒房”类似，边角方方正正，平顶上面矗立着巨大洁白的天使雕像，或者是圣母玛利亚，气派非凡。年久失修的墓地们石板门的白灰便则掉得差不多了，露出里面已经发了黑的老砖。与新奥尔良贫富夹杂的城市景观一样，在灵魂的城市里，穷的富的也互为睦邻，各不相扰。新奥尔良建城两百年，可公共排水系统直到二十世纪初才建成，哪怕到今天，法国区的排水排污系统仍然是一百年前的老结构，一下雨，由于地下水会从密西西比河与北部的庞恰特雷恩湖向盆地地势位于海平面下七到二十英尺不等的老城回灌，仅有的排水系统也开始“反刍”，污水在石板街面肆意横流，加上红灯区醉汉们一年四季从不间断的慷慨奉献，波旁大街永远充满了**所特有的腥骚味道。这样的公共健康环境，怎么不是疾病与瘟疫的温床！新奥尔良历史上曾发生过数次大规模的瘟疫，大批生命死亡，普通墓葬的两个棺椁位置不够，还要暂借公墓一角特意修葺的“棺材公寓”。这些“公寓”比起独门独户的墓地就要简陋的多，四平八稳方方正正如同烤箱一样的结构，没有任何装饰、生铁阑干或者雕像，只有墙面是一样的斑驳脱落。每个棺椁一个方方正正的小口，棺木从这里放进去，等到家族墓地有了空房，或者直到俭骨日再回归祖先的怀抱。俭骨一般都发生在安葬一年之后，棺材打开，逝者的遗骸被从中请出，扫入到墓地的最下层，与家族先人们的骸骨合并一处，生生世世，永不分离。

美食：新奥尔良克里欧烹饪风格混合了法国、西班牙、加勒比和非洲的传统影响，虽然也如同卡真食物一样大量运用南方本地原料，但手法上更接近欧洲大陆的传统风味，味道上也没有那么辛辣。比如著名的新奥尔良海鲜稀饭，受到浓重的非洲以及印第安烹饪风格的影响，主要的成分一是虾与螃蟹腿，二是鸡腿肉。蔬菜一定要放入秋葵。秋葵形状颜色如同青色尖椒，不过味道比较平淡，口感却特别滑爽，汁液有些黏稠，感觉功用与中餐里勾芡有些类似。新奥尔良人每个礼拜一都要吃红豆米饭。这道克里欧主食将红豆煮熟成糊状，同时加入很多调味料，比如切成小块的火腿还有南方著名的生香肠，让它变得馥郁香浓。吃的时候把加了火腿香肠的红豆糊热热的浇在白米饭上，佐以玉米面蒸成的方形甜窝头，又是鲜美又是香甜。而到了周五，便要吃海鲜稀饭佐以酥炸鲶鱼。厚厚的一块鱼背肉，表皮被炸得咸脆，里面的白肉却是鲜美的原味。吃的时候抹上白色的奶酪蘸酱，配上香葱炸玉米面球，喝着热呼呼的海鲜稀饭，好不快意。其他的克里欧食物还包括海鲜炒饭，小龙虾浇饭，乌龟汤，炸生蚝，面包布丁，油炸绿西红柿等。与克里欧美食相媲美的是卡真风味，其中麻辣小龙虾是最著名的季节性卡真食物。每年一到三四月份，路易斯安那州的小龙虾就成长得差不多了，开始区域迁徙。我认识一位朋友，每年到了这个时候最喜欢到小龙虾最丰盛的地方，带上几个塑料袋，拣小龙虾们的必经地守株待兔。路易斯安那本地的小龙虾个头非常大，性情彪悍，可脑子却非常愚笨，每年都走同样的路，结果被人白白拣起来成了腹中美味。在美国大部分地方吃饭，所谓的“辣”比起中国四川湖南之辣那根本不值一提，可新奥尔良的卡真“麻小”却绝对货真价实，不辣你个涕泪纵横绝不罢休。吃“麻小”的日子一般都是阳光普照，万里无云。一家人从餐馆买来论磅装的麻辣小龙虾，放在褐色纸袋里到公园或湖边野餐；要么就是公司学校组织的“麻小”聚餐，请专门的烹饪公司来，架起一口大铁桶，把成磅成磅的活小龙虾和大包调料倒进去，工人站在梯子上挥舞着巨大的木勺边煮边搅。大橡树下阴凉处支起木桌条凳，每人盛上一大盘子的艳红，就着红皮小土豆和鲜黄的甜玉米，开吃！是不是地道的南方人从吃小龙虾的手法上一下就能看出个究竟。不常吃的人单是剥龙虾皮就要费不少劲，如果不小心把手划个小口，又麻又辣的汁液渗进伤口，那战斗力必然要大减。再看人家土生土长的南方人，先把小龙虾头揪下来，狠狠吸一口里面味道劲爆的麻辣汁液与龙虾脑，然后去掉小龙虾身上的第一节壳，一手虾肉一手虾尾使劲一拽，整个虾身就出来了，连泥线都不用拣，一口一个。

李川枫听到凯瑟琳如此讲到美好的新奥尔良，他现在是很想体验一下这样的生活。而接下来凯瑟琳就是介绍到了新奥尔良的历史。

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不过本书的人物和球队会有差异，如有雷同纯属巧合！